El Marais, cuatro siglos de elegancia

Vamos a ser honestos: cuando visitamos por primera vez el apartamento de la rue Saint-Antoine, apenas miramos el interior. Nos quedamos junto a la ventana, frente a la iglesia Saint-Paul. Ese es el problema del Marais: le distrae a uno. Así que antes de darle nuestras direcciones, permítanos contarle por qué este barrio nos sigue haciendo ese efecto, cuatrocientos años después que a todo el mundo.

Todo comienza en 1605, cuando Enrique IV manda trazar la place Royale, nuestra place des Vosges. Una plaza cuadrada, treinta y seis pabellones de ladrillo rosado, arcadas para pasear a cubierto: París jamás había visto nada igual, una plaza concebida no para el comercio ni las procesiones, sino para el placer de estar en ella. La nobleza acude en masa y, durante un siglo, el Marais se convierte en la dirección por excelencia. Los palacetes brotan por doquier: el hôtel de Sully, el hôtel Carnavalet donde madame de Sévigné escribiría sus cartas, el hôtel de Soubise y sus dorados.

Es también la época en que se levanta, a cincuenta metros de nuestra puerta, la iglesia Saint-Paul-Saint-Louis, el gran gesto barroco de los jesuitas, terminada en 1641 e inspirada en el Gesù de Roma. El propio Richelieu ofició allí la primera misa. Cuando el sol de la tarde dora su fachada, se entiende por qué algunos de nuestros viajeros nos escriben que pasaron su estancia contemplándola.

Y luego la moda pasa, como pasa siempre. La corte se marcha a Versalles, el faubourg Saint-Germain se lleva la partida, y el Marais se adormece durante dos siglos. Sus palacios se convierten en talleres, almacenes de telas, manufacturas; los salones revestidos de madera se llenan de carretas. El barrio se puebla de artesanos, de orfebres, de familias judías de Europa del Este en torno a la rue des Rosiers. En el siglo XX se llegó incluso a plantear seriamente arrasar manzanas enteras, consideradas « insalubres ».

Fue ese declive lo que lo salvó. Nadie tuvo los medios para demoler, así que todo quedó en pie. Cuando André Malraux hace aprobar en 1962 la primera ley sobre los sectores protegidos, el Marais se convierte en la gran obra de restauración de Francia: se decapan los muros, se destapan las vigas, se reabren los patios. Los palacios renacen como museos; los talleres, como galerías.

Hoy, usted atraviesa ese decorado cada vez que sale. El Carnavalet cuenta la historia de París en dos palacetes, gratuitamente. El museo Picasso ocupa el palacete más suntuoso del barrio. La rue des Rosiers sigue perfumada de babka, la rue de Turenne se ha entregado a los creadores sin perder su alma, y el village Saint-Paul esconde a sus anticuarios entre cuatro patios comunicados.

Nuestro consejo, si se instala en nuestra casa: salga una vez antes de las 9 de la mañana. Por la mañana, antes de que abran las boutiques, el Marais vuelve a ser lo que siempre ha sido: un pueblo de piedra dorada donde uno oye sus propios pasos. Los habituales hacen su mercado en la place Baudoyer, atajan por el jardín del hôtel de Sully para llegar a la place des Vosges, y guardan el secreto. Ahora, usted también lo tiene.